Право давать советы

• Вы уверены, что вправе давать вашим читателям советы, ответственность за которые столь велика?

- Во Франции эта тема не нова. Наш журнал. La Revue du Vin de France, родился в 1927 году. В то время производство вин, как великих, так и обычных, переживало кризис. Было много подделок и просто плохих вин, которые иногда продавались под престижными марками. Основатель журнала объявил войну этим псевдовинам - именно такой была изначальная цель издания. Журнал был важной частью процесса разработки системы АОС (контролируемых наименований по происхождению), и его материалы постоянно внушали производителям идею повышения качества выпускаемых вин. Девизом журнала с первого выпуска стали слова "Защита качества - защита потребителя". Они вполне определяют суть нашего издания и сейчас. Отсюда и главный принцип нашей работы: мы не покидаем виноградников! В течение года мы в совокупности дегустируем около 30 000 образцов! Это дает нам право давать советы.

Вино стоит дорого, и цена разочарования в нем потребителя, в том числе и профессионала, может оказаться очень высокой - даже непозволительной. Отсюда необходимость прислушаться к совету профессионального критика, которому предоставилась возможность попробовать и проанализировать всю гамму продукции. Теоретически эта информация должна помогать потребителю сделать его собственный выбор. Однако на практике оценки винных критиков становятся все больше "средством стимулирования сбыта", а публика - чем-то вроде "обеспечения продаж".

• Как относиться к тому, что оценки одного и того же вина, данные разными экспертами, не совпадают?

- Как к неизбежному. Иногда мы получаем от читателей упрек: "Вы поставили средний балл вину, от которого Роберт Паркер был в восторге". На это мы отвечаем: "Попробуйте вино и составьте ваше собственное мнение". Профессиональный дегустатор соединяет в своей работе анализ регионов производства вина и максимальное число дегустаций. Если дегустация носит субъективный характер, то при рассмотрении особенностей виноделия в том или ином регионе приходишь к пониманию объективных причин появления вина с лучшим или худшим качеством. Дегустация требует памяти и интеллекта. Великое вино начинаешь понимать после того, как попробуешь его дважды - с интервалом в 4-5 лет. Надо представить себе его путь: какие качества, как и почему в нем развились. Иными словами, после того как вы попробовали вино, надо еще и немного подумать - и только потом дать оценку.

• Как бы вы могли прокомментировать то, что в последнее время называют "фактором Паркера"? Существует ли принципиальная разница между вашим подходом к вину и подходом Роберта Паркера? Или, например, между вами и журналом Wine Spectator?

- Очевидно, что Паркер следует за последними изменениями вкуса публики - а в каком-то смысле он и провоцирует их. Мне кажется, что Паркеру удалось дать адекватные, простые и честные ответы на те вопросы, которые задавали о вине сначала в Америке, а затем и во всем мире. Я с большим уважением отношусь к его работе, но все же позволю себе высказать в его адрес упрек в упрощении. Мне кажется довольно смешным все сводить к простой оценке и забывать о контексте дегустируемого вина - о том, что сами американцы называют background. Можно оценить 98 баллами из 100 "Отверженных" Виктора Гюго или "Войну и мир" Льва Толстого, но все же это будет крайней абстракцией и едва ли поможет любителям литературы... Что же до журнала Wine Spectator, тут мне говорить сложнее. Боюсь, что я плохо понимаю принципы их дегустаций.

• Что вы имеете в виду под последними изменениями вкуса? Какие тенденции виноделия вам сегодня кажутся самыми важными?

- За последние 20 лет средний уровень вин повысился. Об этом можно говорить часами. Но я бы хотел обратить внимание вот на какие два обстоятельства.
Первое: винный рынок вырос и стал международным, а во вкусах и мотивации выбора новых потребителей вина появилось много общего. Да, они, как и прежде, относятся с интересом к знаменитым винам и готовы начать, например, с бордо, но их также привлекают новые винные регионы. Им интересно попробовать вина Австралии, Лангедока, Венгрии, если о тех говорят, что они вкусны. Раньше публика была гораздо более инертна, а покупки совершались автоматически, не вполне осознанно. Второе обстоятельство касается изменения собственно вкуса. Адаптируясь к предпочтениям новых потребителей (причем как американских, так и европейских), вино стало более зрелым, мягким, "фруктовым", гораздо менее кислотным, чем в прежние времена.

• Что вы думаете о прогрессе вин из Нового Света? Велико ли их влияние на европейский стиль виноделия? Есть ли у вас личные симпатии в этой группе?

- Я думаю, что мы совершаем ошибку, систематически противопоставляя вина Старого и Нового Света. По-настоящему имеет значение лишь то, что заключено в вине, будь оно австралийским или итальянским. И еще важна гармония, равновесие во вкусе. То есть чтобы вино не только производило первое впечатление, но и внушало желание вернуться к нему, выпить еще бокал.

• Как, по-вашему, идущие в мире войны и угроза экономического кризиса могут сказаться на мировом винном рынке и на отношении потребителей к вину?

- Мировые кризисы часто влекут за собой рецессию. На винном рынке ситуация осложняется "эффектом миллениума": все винные погреба сейчас заполнены до отказа. Рынку надо "вздохнуть". Иными словами, мне кажется, что система дистрибьюции и розничных продаж качественных вин в ближайшие годы претерпит некоторые изменения, так как сегодня потребителю непросто найти нужные вина.

• В последнее время все чаще возникает ощущение, что винный мир находится на перепутье. Как вы думаете, каким продуктом вино станет в будущем - более индустриальным или более ремесленническим, "артизанальным"?

- На мой взгляд, есть два типа вин. С одной стороны, это "промышленные" вина, вся сила которых заключена в торговых марках, маркетинге, инвестициях и схемах дистрибьюции. Сюда относятся вина текущего потребления, обычно недорогие. С другой стороны - вина de luxe, результат прикладного творчества и стремления воплотить в продукте неповторимый дух создавшей его земли. Эти две вселенные неизбежно столкнутся, но их концепции с той же неизбежностью будут все больше удаляться друг от друга.

• Что бы вы могли посоветовать российским сомелье и пишущим о вине журналистам?

- Больше пробовать и стараться понять, что вино - не совсем обычный продукт. В нем, как и в произведении литературы, можно просто следить за сюжетом, но самое интересное - это увидеть образы. Применительно к вину это значит понять личность, душу, которые вдохнули в вино его земля и его история.

• Существует ли вино, которое вы мечтаете попробовать?

- Я занимаюсь этой работой как раз для того, чтобы искать вина моей мечты, - и я нахожу их десятками, сотнями!

Автор - главный редактор газеты "Винная карта" Игорь Сердюк для журнала "Как потратить".

11.2003

Подписка на анонсы новостей и статей!

О винах и спиртных напитках Франции, др. стран.